Трансмиссия у Чери Тигго
Переднеприводные модификации укомплектованы автоматической коробкой передач. Данный автомат 4-х ступенчатый, был позаимствован у французов, модель называется DPO или AL4. Эти коробки устанавливались на Рено, Пежо и Ситроен примерно после 1995 года. Она не славится надежностью. На автомобилях Chery Tiggo, которые укомплектованы мотором Acteco ставится данная коробка, только в название у нее – QR425. У нее есть свои особенности: не любит работать, пока не прогреется, масло слегка протекает через сальники, а после 80000 км. при переключении передач появляются толчки, это значит, что уже скоро надо будет менять гидроклапаны модуляции давления, цена которых составляет 100 долларов. Также бывают случаи, что потребуется замена всего гидроблока, его цена немаленькая – 500 долларов.
Есть и механическая коробка, для данного автомобиля – это 5-тиступенчатая QR523 китайского производства, у нее недостаточно продуманная конструкция многоконусных синхронизаторов. Очень скоро они создают звуки, похожие на хруст, а после 80000 км. передачи будут плохо переключаться.
Сцепление обычно служит менее 100000 км. пробега, даже сам рычаг коробки может перестать слушаться водителя из-за того, что оболочка тросовых приводов плавится о выпускной коллектор летом, а зимой – наоборот, когда вода попадет внутрь оболочки, то тросы начнут примерзать к выпускному коллектору. Поэтому придется сделать замену оболочки тросовых приводов, она стоит недорого – около 15 долларов.
Кроме того, есть конструкторская недоработка в полноприводной версии – машина начинает дрожать на скорости в 70 и 110 км/ч. Несмотря на усилия дилеров балансировать карданные валы, здесь причина была в многодисковой муфте BorgWarner ITM 3e, которая подключает задние колеса. Так вот, вся причина вибраций заключается в том, что данная муфта жестко прикреплена к днищу и при определенных оборотах карданного вала, она входит в резонанс с кузовом. Кстати, эта же муфта установлена и на известных кроссоверах от Хендай и Киа.
Китайские инженеры, чтобы избежать вибраций, поставили резиновые сайлент-блоки, в те места, где крепится муфта, но это особо не помогло. Эту проблему не могли решить до 2010 года, даже перестали продавать полноприводные комплектации в 2008 году. Но затем муфту переместили на задний редуктор, а на ее место поставили опору для карданного вала, после чего вибрации исчезли.
Двигатели
Кроссовер Чери Тиго комплектовался бензиновыми двигателями рабочим объемом 2,4 л / 130 л.с. и 1.8 л / 132 л.с. Чуть позже появились 1,6 л / 119 л.с. и 2,0 л / 136 л.с.
Некоторые владельцы Tiggo с двигателем 2,4 л столкнулись с неприятными случаями обрыва клапана и разрушением шатуна. Двигатель склонен к «растрате» охлаждающей жидкости через нижний патрубок радиатора, стык помпы с трубкой термостата или через саму трубку. Иногда «дают течь» заглушки в блоке цилиндров.
Для мотора 1,8 л характерны затруднения с холодным запуском в сильные морозы — ниже 15 градусов. Виновник – датчик температуры охлаждающей жидкости. Реже причина в «уставших» катушках зажигания. Снижение тяги и дерганье на низких оборотах нередко вызваны неисправностью датчика массового расхода воздуха.
Двигатели 1.6 л и 2,0 л «именными» болячками не страдают. Но они не лишены общих проблем характерных для Чери Тиго.
Многие жалуются на неудовлетворительное качество рабочих жидкостей, используемых в силовом агрегате. В частности, охлаждающая жидкость на автомобилях российской сборки может со временем давать осадок, что нередко приводит к заклиниванию термостата в открытом положении.
Из-за неисправности топливного насоса или регулятора давления топлива двигатель начинает глохнуть и перестает запускаться с первого раза, а потом и вовсе отказывается запускаться при остатке топлива в баке менее половины или 1/3. Что бы беда не застала врасплох, особо смекалистые возят с собой «НЗ» в объеме 5 литров. После небольшой порции горючего, двигатель легко стартует. Такое поведение может наблюдаться ближе к 100 000 км. Предвестник — медленная реакция стрелки оборотов на нажатие педали газа. Оригинальный регулятор давления топлива редко служит долго, его надежность очень низкая. «Мастера» советуют установить регулятор давления топлива от «Волги» или «Ланоса». Работники автосервисов не рекомендуют чистить сеточку бензонасоса, так как в 90% случаев после этого выходит из строя РДТ.
Катушки зажигания и высоковольтные провода могут «приказать долго жить» уже после 30-50 тыс. км. Нередко водители замечают дерганье при разгоне на 2-ой передаче. В поисках решения проблемы приходится сталкиваться с заменой топливного фильтра, свечей зажигания, катушек, высоковольтных проводов и даже прошивки ЭБУ. Но не всегда это заканчивается положительным исходом.
Датчик уровня топлива вскоре начинает «привирать», а потом и вовсе ложит стрелку указателя на ноль. Причина — износ ламелей.
Почему двигатель начинает дергать при разгоне
Как это обычно
происходит — вы нажимаете педаль газа, чтобы разогнаться, но четкого отклика от
ДВС нет. Возникает пауза (провал), затем обороты резко набираются и возникают
рывки. Частое такое происходит сериями, и машина едет рывками при разгоне.
Провал и рывок
Провал или пауза
означает, что двигатель автомобиля «тупит» — запаздывает реакция силового
агрегата после нажатия водителем педали акселератора для увеличения оборотов.
Из-за этого не получается выходить на обгон, быстро
перестраиваться в городском движении — да и вообще, такая эксплуатация
становится затруднительной и опасной.
Различают несколько
разновидностей провала:
- единичный
— тяга исчезает буквально на пару секунд, затем работоспособность
восстанавливается; - раскачивание
— череда нескольких провалов; - рывок
— тяга исчезает на время, не более 1 секунды; - подергивание
— череда нескольких рывков.
Во время провалов и рывков двигатель может стабильно
работать или глохнуть. В зависимости от этого различают причины.
Подёргивания и глохнущий двигатель
Когда автомобиль дергается при разгоне, то возможно,
что сбились настройки фазовращателей, а это провоцирует неправильную
регулировку процессов впуска и выпуска. Крайне опасно доводить до момента
перескока цепи или приводного ремня на несколько зубьев, так как это может
обернуться на многих силовых агрегатах поломкой клапанов и капитальным
ремонтом.
Еще возможна неправильная калибровка блока
управления ДВС. Например, это распространенная неисправность автомобиля Лада
Веста Кросс. Провалы особенно сильно проявляются на холодную.
Третья причина — загрязнение воздушного фильтра.
Просто замените его, чтобы двигатель нормально охлаждался.
Загрязненный воздушный фильтр
Грязный воздушный фильтр
Подёргивания и ровная работа мотора
Причина подергиваний при ровной работе ДВС —
рассогласование в работе отдельных элементов управления. Например, такое
происходит при неработающем регуляторе положения дросселя, когда двигатель
дергает ЭБУ из-за неправильно полученных данных. Говоря иначе, электронный блок
то обогащает, то обедняет смесь — делая это невпопад.
Другая
причина — повреждение подушек, на которых сидит двигатель
Опоры занимают очень
важное место в компоновке моторного пространства. Они компенсируют вибрации и
колебания, передающиеся от двигателя
Когда одна из подушек изнашивается, езда
на машине начинает напоминать полет на «кукурузнике» — шумно и неприятно.
Подвеска у Чери Тигго
Подвеска точно такая же, как и у Тойоты РАВ4 2-го поколения, поэтому проблем с подвеской почти нет. Тойотовские подвески отличаются надежностью и долговечностью, так что китайские инженеры не прогадали с выбором того, кого копировать. Но все равно, качество исполнения деталей подвески явно, не тойотовское, поэтому и долговечность подвески у Тигго оставляет желать лучшего. Но когда придет время делать ремонт, то можно вместо китайских деталей устанавливать японские, тогда срок службы увеличится в 2-3 раза, правда цена на японские детали дороже примерно в полтора раза.
Уже после 40 тыс. км. надо будет сделать замену втулок стабилизаторов, китайские стоят 8 долларов за штуку, а японские – 12. Также стойки потребуют замену к этому пробегу, они стоят примерно столько же: 10 за Китай и 14 за Японию. Примерно после 90 тысяч километров следует замена амортизаторов
, китайские стоят: 65 долларов за передние, а за задние – 45, японские обойдутся в 120 и 90 долларов соответственно. Также к 100 тыс. км. надо поменять и сайлент-блоки рычагов.
К этому же пробегу могут ослабевать пружины, особенно задние, поэтому клиренс машины уменьшится на 3-4 см. Замена пружин
обойдется в 23 доллара за Китай и в 35 за Японию.
А еще одной неприятной особенностью Чери Тигго являются тормоза с направляющими пальцами: здесь закисают задние суппорта дисковых тормозов
. Кроме этого, они начинают заедать уже через 30000 км. Что характерно для этих тормозов, так это то, что очень быстро стираются внутренние колодки, при том, что внешние остаются целыми. В этой ситуации можно попробовать прочистить стержни направляющих, или заменить их. Если случай будет запущенный, то придется просто поставить новые суппорта, которые стоят по 160 долларов.
Что в итоге
Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по целому ряду причин. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также стандартные плановые процедуры (чистка инжектора, настройка карбюратора, выставление УОЗ и т.п.) не дают результатов, тогда также следует проверить ремень ГРМ или цепь, то есть установку фаз газораспределения.
Также частым случаем является такая ситуация, когда ревет двигатель при разгоне, при этом автомобиль не ускоряется, ощущаются толчки, рывки или удары. Как правило, неисправности подобного рода связаны не с ДВС и его системами, а с трансмиссией. Зачастую так проявляются неполадки коробок «автомат» (АКПП), однако не стоит исключать и проблемное сцепление на обычной «механике».
В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.
Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.
