Основные недостатки Subaru Legacy 4-го поколения(BL/BP)
Даже невзирая на то, что автомобили данной модели производятся уже достаточно долго, но компания Subaru, имея в своем штате одних из лучших инженеров планеты, огромный опыт работы, лучшие материалы и жесткий контроль качества на всех этапах производства, не смогла уберечь свой продукт от некоторых недочетов, к коим относятся:
- Двигатель;
- Ходовая часть;
- Радиатор;
- Пыльники ШРУСов;
- Вискомуфта дифференциала;
- Рулевая рейка;
- Передние ступичные подшипники.
Рассмотрим описанные недостатки немного подробнее.
- Двигатель
Самым распространенными недугами всех без исключения «Субаровских» моторов являются течи масла. Как правило, здесь текут сальники распределительных валов и прокладки крышек клапанов. Тут ничего нельзя поделать — особенности конструкции, так сказать. Также существует большая проблема высокой стоимости замены свечей зажигания, возникающая из-за их своеобразного и труднодоступного расположения. Не каждая СТО возьмется за такую работу. Еще нередко выходит из строя гидравлическая муфта изменения фаз газораспределения. Как правило, эта проблема настигает больше тех водителей, которые пытаются экономить на масле. За ремонт такой неисправности придется выложить около 200-250 у.е.
Если постоянно эксплуатировать машину в режиме «стритрейсинга», то проявляется проблема высокого расхода масла из-за залегания поршневых колец, проблемы с клапанами системы EGR (их тут два), частые загрязнения дроссельной заслонки и, если вовремя не прекратить издевательства над машиной, может проявится главная слабая сторона этих моторов — стук в 4-м цилиндре. Все дело в том, что компоновка мотора сделала именно четвёртый «горшок» самым теплонагруженным из всех. Более того, этот цилиндр еще подвержен масляному голоданию, что, при постоянных высоких нагрузках на двигатель, приведет к его капитальному ремонту. Думаю, не стоит говорить о стоимости такого мероприятия.
- Подвеска
Здесь слабым местом чаще всего являются сайлентблоки передних рычагов, из-за несвоевременной замены которых очень сильно страдают сами рычаги и шаровые опоры. После проведенного рестайлинга ситуация стала лучше, но ненамного.
Помимо этого, вам не стоит уповать на большой ресурс передних стоек стабилизатора. При самом лучшем «раскладе», передвигаясь постоянно по ровной дороге, они пройдут не более 30 тыс. км.
- Радиатор
Общая склонность двигателей к перегреву очень сильно нагружает систему охлаждения рассматриваемого авто. Часто бывает, что радиатор дает течи в совершенно разных местах, и, если вовремя это не заметить, «капиталка» мотора вам обеспечена.
- Пыльники ШРУСов
После 3-4 лет эксплуатации Субару Легаси, практически невозможно встретить на них не порванные пыльники ШРУсов, причем эта проблема эксплуатации относится ко всем моторам и типам трансмиссии, устанавливаемых на эту модель.
- Вискомуфта дифференциала
С пробегом более 100 тыс. км. часто проявляется беда с вискомуфтой межосевого дифференциала, проявляющейся в виде громкого и неприятного звука при старте с места, сопровождающегося ощущением, будто бы машина стоит на ручном тормозе. Если у вас проявляется такая проблема, будьте готовы выложить кругленькую сумму денег.
- Рулевая рейка
Самым слабым местом в системе рулевого управления стала рулевая рейка, которая очень часто и очень сильно начинает стучать. А все дело в том, что производитель просто не заложил в этот узел достаточного запаса прочности, позволяющего ему долго передвигаться по отечественным дорогам.
- Передние ступичные подшипники
В списке потенциальных поломок также числятся передние ступичные подшипники. Вся соль в том, что они не рассчитаны на постоянные ударные нагрузки, поэтому старайтесь как можно реже попадать в большие выбоины на дороге, если не хотите стать постоянным клиентом близлежащего автосервиса, тратя время и деньги в тщетных попытках побороть эту болезнь.
Слабые места Субару Легаси 2003–2009 гг. выпуска
- Слабое ЛКП;
- Невысокого качества лобовые стекла;
- Более высокую стоимость обслуживания, по сравнению с ближайшими конкурентами Subaru;
- Посредственную шумоизоляцию.
Конъюнктивит на одну фару
Roger
04.05.2013 20:32:15
В поездке по Европе, в Польше, где нужно передвигаться с включенным ближним светом, обнаружил, что в полнакала горит индикатор включения дальнего света. Включаю дальний или моргну дальним — индикатор загорается ярче. На стоянке посмотрел своему «Форесту» в глаза — левая фара горит в полнакала. Причем без разницы какой свет включен — ближний или дальний. Добравшись до места, купил новую лампу Н4 и воткнул на место «больной». Результат нулевой. Приехавши домой, стал разбираться.
Сначала нашел схему головного света без DRL. DRL — это такая система, которая автоматом включает ближний при пуске двигателя. В основном, на америкосах стоит. На моем европейце такой нету. Разобрался в релюшках и предохранителях. Выяснил, что сгорел предохранитель 15 А в цепи левой фары. При таком повреждении ток через лампу течет как раз через две спирали и индикатор дальнего. Предохранитель заменил. На всякий случай разобрал и проверил релюшку. Разобрать ее несложно — аккуратненько тонкой отверткой подцепить площадку с контактами и тихонько тянуть за контакты. Внутренности должны вынутся из коробочки. Релюха оказалась в девственно исправном состоянии. Предохранитель, скорее всего, накрылся при пусках двигателя с включенным ближним светом. Будьте внимательными при поездках в Европу! 
Все оказалось не так просто… После прохождения техосмотра, где все прошло благополучно, снова левая фара засветилась в полнакала и сгорел тот же предохранитель. Похоже, засада где-то в другом месте — что-то где-то коротит. Пока разбираюсь.
Разборки привели к следующему. Сначала покурил интернет — некоторые при похожих проявлениях находили причину в подрулевом переключателе. Я тоже свой снимал — смотрел, изучал — никаких проявлений КЗ не нашел. Добраться к нему и снять несложно. Долго только снимать окружающие детали: пластиковые панели вокруг рулевой колонки, подрулевую панель, отделять кнопки от панели, чтобы ничего не мешало. Даже приборную панель пришлось вытащить. Но дело оказалось не в переключателе…
Дальше я решил обследовать коробку с предохранителями. Для этого, правда, пришлось слить омывайку и отстыковать бачок омывателя, чтобы обеспечить себе тактический простор. Аккумулятор, кстати, тоже лучше снять. Я его на подзарядку для профилактики поставил.
Вот эта черная коробочка. Она легко расстыковывается на составные части — достаточно лишь отвести пластиковые фиксаторы. И у меня даже ни один не сломался 
Снизу к блоку предохранителей подходят разные разъемы. Я их отстыковал, осмотрел контакты и провода. Опять же, никаких признаков КЗ не было видно. Все контакты чистые-блестящие, как новые. Не бойтесь их вынимать. Их хоть и много, но все они разной формы, но на всякий случай, пометить какой откуда нелишним будет.
Теперь о главном. Оставалось только одно неизученное место — фишка клемм на самой фаре. Она такая пластиковая, с тремя контактами под галогенку и в резиновом «чепчике».
«Чепчик» снимается, хоть и с трудом. Я не очень аккуратничал, т.к. задолбался уже от поисков, поэтому слегка надорвал его… Думаю, это горе не большое. Зато! Зато я был вознагражден — я наконец-таки отыскал место повреждения. Когда я снял «чепчик», открылась контактная сборка, в нее входит три провода. И что вы думаете? Два из них имели несанкционированный контакт!!!
Видите, как они нежно касаются друг друга? Контакт был мизерный и неплотный. Поэтому я, когда первый раз заменил предохранитель, не понял, что проблема-то не решилась. Я даже техосмотр прошел — все фары работали. А после техосмотра приехал в гараж, решил еще раз проверить свет и оба-на! Левая фарка снова в полнакала, а предохранителю каюк!
Извлекаем клемму из сборки. Там одновременно нужно отогнуть две пласиковые защелки, а потом развальцевать саму клемму, чтобы освободить провод. Можно, конечно этой херней не заниматься, а просто откусить поврежденный участок и припаять все взад, но я решил поэстетствовать… Разобрав клемму, я одел на провод резиновый бандаж из ниппельной резинки и уложил его в отдельное гнездо, из которого тот выполз. Можно использовать термообсадную трубочку, но у меня такой под рукой не оказалось. Завальцевал обратно провод в клемму, усилив для надежности все пайкой, одел «чепчик», надорванное место замотал старой надежной изолентой и собрал фару.
Похоже, конъюнктивит я победил. P.P.S. Друзья, если материал показался вам полезным и интересным, не сочтите за труд — тыцните в любую из нижеприведенных ссылок. Там мои отзывы, за просмотр которых мне капнет интернет-копеечка. Может, и вам что-то будет интересно и полезно. Всем бобра!
