Почему не работает спидометр бмв е34

Функция самотестирования

Эта функция не работает на приборных панелях первого поколения. Тест получится запустить только на панелях второго и третьего поколений (GEN II или GEN III).

Во время теста загораются все лампочки на приборной панели, стрелки перемещаются от начала до конца и отображается текст, в том числе и номер шасси.

Чтобы запустить тест необходимо:

Когда зажигание выключено нажать и удерживать кнопку Check Control, расположенную на приборной панели справа.
Далее необходимо удерживая кнопку нажатой повернуть ключ в замке зажигания в положение II (On).
Отпустить кнопку Check Control.

В результате запустится функция тестирования приборной панели. Помимо самого теста на дисплее высветится следующая информация:

Internal BMW no. BMW8351832 (Внутренний номер)

Coding plug no. 24231 (Номер кодера)

Кnumber 7296 (Какие-то корректировки спидометра)

Chassis no. BJ65571 (Номер шасси)

Software version 0.95 (Версия ПО приборной панели)

Internal modification index20

Бмв е39 не работает спидометр

Доброго времени суток. Столкнулся со следующей проблемой при покупке авто — не работал спидометр. Старый хозяин не смог объяснить данную причину. Попутно так же не открывался багажник с кнопок. Проблему багажника я решил. Как оказалось в машину ранее была внедрена сигнализация Хендай и по непонятным причинам частично вырезана, нахватало релюшек, все было на скрутках и изоленте. Тут я подумал что больше не столкнусь с ней, но вот не задача.

Спидометр при тесте панели даёт показания ( стрелка поднимается до предела одновременно с тахометром и ложится обратно). Тем временем на панели во время езды он не работает и горит оранжевая лампочка dsc. Сама ошибка АБС на панельке не горит вообще, даже в первом положении. Соответственно вдобавок не пашет расходомер, который под оборотами. Решил прозвонить колодку проводов идущую в блок АБС по схеме. Ни одно колесо не прозвонилось. Питание на АБС так же не прозванивается. Хочу заметить ,что данные действия я делал при снятой плюсовой клеме АКБ. Полез я по косе и далеко не дошел, до мозгов, там меня ждал сюрприз. Куча скруток, лишних не родных проводов, какая то отрезанная коса и сам блок сигнализации. Забить и идти дальше просто не хватило совести. Хочу ещё заметить, что много лишних не подключённых проводов на скрутках с левым цветом и толщиной явно не бмвшных я просто вырезал, поскольку они только мешали.

Вот данная картина:

Провода идущие из салона, которые были скручены с другими проводами других цветов и заканчивались фишкой для релюшки. Фишка просто болталась и её я вырезал. От чего они я не знаю. Бмвшная ли это проводка или от сигнализации(в чем я сомневаюсь)? [Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

Сама сигналка. Мозги что ли. Как мне сказали предположительно это устройство для отпирания и запирания дверей. Она просто болтается внизу. Проводов явно больше, чем у отрезанной проводки(картинка выше). [Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

Ещё одни провода, идущие в блок сигнализации через 2 предохранителя. [Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

Слева на отметке есть крепление оригинальной рэлюшки. Должна ли она там быть на моей комплектации? Справа не известная штука, в ней не должны стоять сверху преды? Либо я путаю, что очень вероятно. [Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

Прикладываю BИН номер. Авто рестайл, m54 b22. [Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

По абс интересует какая проблема может быть в непрозвоне проводки всех датчиков, кроме их поломки и обрыва косы. Пред? Рэлюшка может быть где. Напомню что всё делалось со снятой клемой. Может ли быть это связано с сигнализацией, хотя это разные вещи?

Способы устранения поломок спидометра БМВ Е34

Ознакомив читателя с возможными причинами выхода из строя спидометра, можно приступать к практике их устранения. Сразу нужно отметить, что большинство поломок можно устранить в домашних условиях, не прибегая к помощи фирменных и других СТО, и сделать это практически бесплатно.

Выход из строя датчика

Как было сказано ранее, в заднем мосту автомобиля БМВ Е34 имеется специальный датчик, который, считывая информацию, и передаёт импульсы на приборную доску.

Приборная доска BMW E34

Благодаря этому водитель видит, с какой скоростью он едет. Для того чтобы понять, виновен датчик или нет, при неработающем спидометре необходимо сделать следующее. Включить дворники автомобиля на второе положение. Пока машина стоит, они будут совершать движение медленно. Далее надо тронуться и набрать скорость. Если при скорости более 30 километров в час они не начали двигаться быстрее, неисправен датчик и необходима его замена.Тут уж, к сожалению, придётся ехать на СТО.

Выход из строя провода

Как писалось ранее, датчик соединяется со спидометром проводом.Соединение (контакт) датчика с проводом находится на внешней стороне заднего моста. На этот контакт и провод действуют все агрессивные среды (вода, грунт), поэтому обмотка и сам провод могут повредиться, сгнить. Может также окислиться место соединения (провода и датчика) – сам контакт. Чтобы это узнать, достаточно сделать то же, что описано с датчиком: переключить дворники во второе положение и набрать скорость более 30 км/час. Если дворники не стали работать быстрее, значит, проблема в проводе.

Чтобы самостоятельно устранить эту неисправность, нужно поставить автомобиль на смотровую яму, найти место контакта датчика и провода и без больших усилий потянуть провод. Если он перегнил или оборвался, то отсоединится от контакта легко. В этом случае его нужно будет запаять. Если окислилось место соединения (контакт) провода и датчика, просто удалите продукты окисления нулевой наждачной бумагой и соедините провод с датчиком.

Отсутствие хорошего контакта между штырями и приборной доской

Эта неисправность выявляется очень просто. Включенные дворники работают быстрей при скоростной езде, а стрелка спидометра на месте? Значит, датчик и проводка исправны. В этом случае придётся разбирать приборную доску. Снимается она достаточно легко. После ее снятия видим два замка (см. фото) и делаем пол-оборота.

Замки приборной доски BMW

Приборка открывается. Далее находим контактные штыри спидометра и их контакты (указаны на фото) и зачищаем их простым ластиком (резинка для стирания карандаша с бумаги) или протираем спиртом. Если не помогает, их можно немного (на полмиллиметра) подогнуть, только не сломайте!

Штыри приборной доски

После чего собрать приборную панель обратным способом и наслаждаться работой спидометра.

Конечно же, если эти способы не помогли, нужно будет менять всю приборную доску, лучше всего на новую. Старую лучше не ставить (автомобильные электрики не рекомендуют).

Проблема С Электронными Приборными Кластерами

В некоторых случаях вы можете обнаружить, что вся приборная панель плохо работает. Например, если у вас есть электронная приборная панель, которая не имеет отдельных датчиков. Получающих независимые входы от отдельных передающих блоков. Полный отказ всех датчиков часто требует замены всего кластера.

Ранние электронные группы приборов имели цифровые показания, очень похожие на ЖК-будильник. В то время как современный эквивалент часто имитирует аналоговые датчики гораздо более сложным способом. В любом случае диагностика и ремонт или восстановление этого типа комбинации приборов находится за пределами области типичного do-it-Yourself. Если только вы не хотите просто заменить всю вещь и надеяться на лучшее.

Что, если только один датчик не работает?

Когда один датчик перестает работать, проблема либо в датчике. Проводке, либо в передающем устройстве. Если вам удобно находить и удалять отправляющие устройства и датчики, вы можете сами диагностировать этот тип проблемы. В противном случае вам придется отнести его к механику.

Используя в качестве примера датчик температуры охлаждающей жидкости. Процедура диагностики включает в себя определение местоположения и отсоединение передающего устройства. При включенном зажигании датчик должен регистрировать холод. Если вы соедините провод отправляющего устройства с землей, датчик должен переключиться на считывание горячего.

Если датчик перемещается так, как ожидалось, то вы можете заподозрить плохую отправляющую единицу. Если датчик не двигается, когда вы заземляете провод датчика, то вы можете заподозрить плохой датчик. Аналогичные тесты могут быть выполнены на всех датчиках в вашей приборной панели. Хотя конкретные процедуры могут отличаться от одного приложения к другому.

Почему не работает спидометр на БМВ е39

Нужно поднять черный фиксатор и достать небольшой белый штекер. Это простая процедура — элемент защищен эластичной пластмассой, которую легко снимать.

Вы получите необходимое пространство, чтобы подсоединить тестер, и проверить уровень напряжения. Если всё прошло успешно, то пора перебираться к содержимому капота, а именно — к аккумулятору. Для этого берём в руки заранее подготовленные длинные провода, о которых было сказано в начале статьи.

После отсоединения клеммы проводки под задним сиденьем подключите провода к аккумулятору и тяните их до редуктора. Безусловно, три метра провода вам должно хватить с лихвой. После этого необходимо снять с редуктора сцепку-штекер датчика и подсоединить к нему провода, перестал работать спидометр на бмв е39 от аккумулятора.

После подсоединения проводов к редуктору необходимо вернуться в салон к белой клемме, которая у вас всё еще отсоединена.

Они должны быть тонкими. Рядом с ними будет еще один провод возможно, коричневого цветана который не стоит обращать внимания. Теперь с помощью тестера замеряем напряжение на данных проводках. Если оно имеет отличное от аккумулятора напряжение, то у вас проблема с проводкой датчика-клеммы, которую вам придется заменить.

Для этого необходимо снять ту часть торпеды приподнятьчто находится ближе к рулю. Вооружитесь фонарем, дабы вам было удобнее. После этого уберите с приборной панели белый фиксирующий штекер. Это будет несложно сделать посредством маленькой плоской отвёртки.

Этой отвёрткой вы подденете сам чёрный фиксатор и изымете белый штекер. Именно его необходимо вынуть наружу.

После этого следует снять облицовку со штекера, который был извлечён из приборной панели. Это будет несложно сделать, потому как пластмасса, из которой она изготовлена, очень мягкая и податливая. В итоге будет достаточно места для того, чтобы без особого труда осуществить замер напряжения.

Стоит отметить, что для проверки напряжения перестал работать спидометр на бмв е39 данном штекере нам надо будет обращать внимание только на второй и шестой входы. Именно на них и проверяется напряжение

Оно также должно быть одинаково с напряжением вашего аккумулятора.

Если этого не происходит, то у вас, скорее всего, возникли проблемы с главной жилой салонной проводки, которая также проходит сбоку, но уже не со стороны пассажира, а со стороны водителя.

Проверка питания спидометра Если напряжение совпадает, то необходимо проверить маленький проводок фиолетового цвета, который проводит питание уже непосредственно к самому спидометру.

Ошибка 299 960 KM

Эта ошибка встречается исключительно на приборных панелях первого поколения. На панелях второго и третьего поколений она не встречается. Суть её в том, что когда одометр достигает пробега в 299 960 км или 300 000 миль он перестает отсчитывать пробег и застывает на этой отметке.

Как проверить, подвержена ли приборка этой проблеме:

Нажать и удерживать кнопку сброса одометра и повернуть ключ из положения I в положение II. На подверженных проблеме приборках покажет номер. На более новых не покажет ничего. Но если нажать и удерживать другую кнопку (Check Control) то после поворота ключа запустится самотестирование (об этом далее).
Задняя часть этих приборок серая. Более новые – белые или голубые;
Чип интегрирован в проводку, а не в приборную панель (об этом также далее);
На спидометре внизу указан номер позади буквы «K.». На более новых приборных панелях вместо этого указано «EG», что видимо означает «Electronisch Geregelt» или в переводе с немецкого – «с электронным управлением».

Communities › BMW E34 Club › Blog › неработает спидометр на бмв е34 525 куда рыть

всем привет ребетки нужна помощь не работает спидомет и отнего не показвает ни расход на бк не экономайзер на щитке приборов что смотреть ? помогите

Всем спасибо ребята огромное )) все заработало )

кусок проводки замени, который под заднее сидение идет и под бензобак, он у тебя перебит балкой или прогнил

нет не он перебит был под педалью сцепление просто оторванный

кусок проводки замени, который под заднее сидение идет и под бензобак, он у тебя перебит балкой или прогнил

Ура проблема решена оказалось проводка была оторванна точнее перебита где педаль сцепления была под площадкой отдыха левой ноги все запаяли сделали и заработала )

Была такая проблема. Прогнили провода от датчика скорости на заднем редукторе.

Включи дворники во второе положение. Если будут махать редкто — значит проводка датчика скорости или сам датчик. Если на ходу часто, а когда стоишь редкто — значит приборка. Но думаю 99% что это проводка датчика. Потяни ее. Моя расползлась как гнилые кишки зомби

я приборку менял на другую толку ноль

Можно было сделать тест приборки. Смотри проводку датчика скорости возле самого датчика

понял завтра буду смотреть я фишки снял и на прямую скрутил провода ну толку нет посмотрим попытаюсь по проводке пойти а вообще реле или предохранитель есть К ним или нет

Вроде нет. Там 2 провода, ты их не между собой скрутил?

не там два проводка с проводки и два с дтачика я их соединил и все серовно ничего не изменилось

Нужно прозвонить пины от приборки до датчика на редукторе.

Я тоже за датчик, который в задней крышке редуктора, точнее всего наверняка за его проводку, которая подходит к датчику, иногда отгнивает прямо у входа в датчик.

получается надо менять датчик ? а как же его снять ведь к датчику хрен подлезешь

Посмотри на ту часть проводков, которая подходит к самому датчику

если я не ошибаюсь там же 2 проводка ?

Датчик в заднем редукторе. Либо проводка к нему!

ну все случилось так я лазил под машиной и мовилил ее и все потом когда поезал спидометр перестал показывать ), залез к датчику вроде ничего с ним не случилось начал шурудить проводку она была не очень соединил на прямую а толку нет, менял приборку тоже дело не в ней

кроме, как проводам к датчику на редукторе больше и накрыться нечему… пробуй еще раз прозвонить провода (2шт.)

а как прозвонить ? просто включить зажигание и все

от датчика идет 2 провода, (коричневый и какой-то цветной) в жгут, который выходит под заднее сиденье. под сиденьем разъем, находишь эти два провода по цвету и проверяешь, можно лампочкой, можно тестером. как вариант- можно подкинуть параллельно два других провода. обычно, при входе в разъем датчика провода отгнивают.

понял спасибо буду смотреть ) а то я реально запарился уже месяц так и не могу не круиз включить не расход не показывает ничего(

привет нашел я под сидухой два провода один коричневый второй краснокоричневый меряю их лампочкой тестером толку нет лампа не горит (

мерял и на заведеной машине и на включенном зажигание (

коричневый провод- масса(-), другого цвета- +, проверь лампочкой, подключив минус к лампочке(зажигание роли не играет) плюс возьми с аккумулятора. если лампочка горит- значит минус рабочий. плюс звонится наооборот- минус с аккумулятора, плюс от провода датчика к лампочке.

Датчики в автомобиле вообще не работают

Существует множество различных типов конструкций и конфигураций комбинации приборов. Но когда все датчики в автомобиле перестают работать сразу. Проблема обычно заключается либо в предохранителе. Либо в проводке. Первым шагом в диагностике такого рода проблем является идентификация предохранителя. Связанного с приборной панелью или датчиками.

Предохранитель должен иметь питание с обеих сторон, когда ключ зажигания повернут в положение Вкл. Вы можете проверить это с помощью недорогого тестового света или мультиметраили отвезти свой автомобиль к механику . Если у вас нет нужных инструментов или вам неудобно копаться в такой диагностике.

Если предохранитель исправен, следующее, что вы или ваш механик захотите сделать. — это проверить мощность на отдельных датчиках. Это обычно требует удаления комбинации приборов, что может быть довольно сложным и трудоемким в некоторых автомобилях.

Как минимум, вам, вероятно, придется удалить некоторые обрезки и отвинтить кластер, чтобы вытащить его. Уровень сложности обычно находится на одном уровне с установкой нового автомобильного радиоприемника, поэтому. Если вам удобно с этой работой. Вы, вероятно. Справитесь и с этой.

Jo Zixuan Zhou / Lifewire

Выбор экономичного автомобиля

Самыми экономичными на сегодняшний день являются автомобили с электрическим двигателем. Они работают на аккумуляторах, для зарядки которых требуется электричество. Такая зарядка значительно дешевле бензина.

За ними следуют гибридные авто. В них бензиновый мотор сочетается с электрическим. Экономия в таком варианте существенная в сравнении с полностью бензиновыми или дизельными.

Ни первые, ни вторые в России не распространены, поэтому вам, вероятно, придется выбирать себе классический вариант. Наиболее экономичные среди них — с наименьшей массой и наименьшим объемом двигателя. Производители обычно указывают средний расход моделей в характеристиках. Но надежнее полагаться на отзывы реальных владельцев.

Технические различия приборных панелей

Каждая приборная панель оснащена чипом, который соответствует той спецификации машины, на которую она установлена. В приборках первого поколения (Gen I) чип вмонтирован в проводку. А вот на панелях второго (Gen II) и третьего (Gen III) поколений он монтируется в саму приборную панель с задней стороны.

По сути чип является EEPROM (электрически стираемое перепрограммируемое ПЗУ (ЭСППЗУ) – один из видов энергонезависимой памяти (таких, как PROM и EPROM). Память такого типа может стираться и заполняться данными до миллиона раз) и содержит следующую информацию:

Коэффициент масштабирования для спидометра (включая передаточное число редуктора);
Коэффициент масштабирования для тахометра;
Коэффициент масштабирования для уровня топлива;
Число цилиндров двигателя (4,6,8,12);
Данные о расходе топлива;
Информацию, установлен ли экономайзер или датчик температуры масла;
Систему измерения (км и мили);
Размер топливного бака (80,81,90);
Данные об интервале обслуживания;
Одометр;
Номер шасси;
Номер чипа;
BMW specific number;
Версию программного обеспечения;

Как вы понимаете, большинство этих параметров должно соответствовать вашему автомобилю, иначе на приборной панели и бортовом компьютере будут отображаться неверные данные. Поэтому нельзя просто взять и поставить чип из другой машины в свою.

Если к примеру число, описывающее количество цилиндров неверно, то тахометр покажет неверные значения оборотов двигателя. Экономазер также будет показывать неверное значение, как и все функции бортового компьютера, касающиеся расхода топлива, поскольку все расчеты расхода топлива основаны на времени открытия топливных форсунок и количестве цилиндров.

Обратите особое внимание, если планируете снять чип: чтобы избежать повреждения чипа необходимо отключить все разъемы на задней части панели приборов с отключенной аккумуляторной батареей и выждать несколько минут пока спадет остаточная энергия. Также поскольку OBC (бортовой компьютер) обменивается данными с чипом, то подключение к компьютеру должно быть отсоединено

Тут также необходимо выждать минимум минуту, после смены чипа. Это сбросит OBC и подготовит к работе с новым чипом

Также поскольку OBC (бортовой компьютер) обменивается данными с чипом, то подключение к компьютеру должно быть отсоединено. Тут также необходимо выждать минимум минуту, после смены чипа. Это сбросит OBC и подготовит к работе с новым чипом.

Описание ДС

Как мы уже сказали, основное предназначение датчика привода спидометра заключается в точном определении скорости движения транспортного средства. Благодаря этому устройству модель всегда может знать, с какой скоростью движется его авто. Что касается разновидностей, то ДС могут относиться к контактному либо бесконтактному типу. На сегодняшний день большинство наших соотечественников отдают предпочтение бесконтактным вариантам. Контактные ДС, несмотря на все достоинства, имеют один значимый недостаток — они склонны к загрязнению, что в свою очередь приведет к неточности выводимых показаний.

Конструкция и принцип действия

Конструктивно по схеме эта деталь состоит из:

привода спидометра;
корпуса;
а также самого контроллера с разъемом для подключения к бортовой сети.

Что касается принципа работы, то он основывается на измерении уровня частоты сигналов от контроллера, который находится на корпусе коробки передач либо раздаточной коробке. На выходе девайса во время езды образуются прямоугольные импульсы, минимальное значение которых должно составлять не меньше 1 вольта, а максимальное — не меньше 5 вольт.

По международным стандартам контроллер должен вырабатывать около 6 тысяч таких импульсов на протяжении одного километра пробега. Сами импульсы впоследствии преобразуются в ток, который замеряется магнитоэлектрическим устройством. Следует отметить, что значение тока напрямую зависит от количества подаваемых сигналов за определенную единицу времени. То есть данное значение будет прямо пропорциональным скорости езды транспортного средства.

Помимо этого, благодаря электронной схеме, которая установлена в приборную панель, методом подсчета поступающих сигналов обеспечивается работоспособность шагового электромотора. Последний предназначен для вращения барабанов счетчиков, после чего выводит соответствующую информацию на маленький экран, где демонстрируется общий, а также суточный пробег авто. Если речь идет о суточном пробеге, то это значение при необходимости можно обнулить.

Признаки неисправности

Если ДС по каким-то причинам выходит из строя, это приведет к тому, что блок управления не сможет определить скорость передвижения. Однако, это не единственная проблема, поскольку также могут возникнуть сбои в работоспособности силового агрегата.

Предлагаем более подробно ознакомиться с признаками неисправности, по которым можно определить выход из строя ДС:

спидометр на приборной панели либо вовсе перестал работать, либо выводит неправильные показания;
в работе двигателя, в частности, на холостых оборотах проявляются сбои;
увеличился расход топлива;
работа мотора ухудшилась, силовой агрегат не может развивать необходимую скорость;
двигатель может самопроизвольно остановиться во время движения на холостых оборотах, в частности, когда водитель пытается выжать сцепление для переключения передачи;
если авто оснащено бортовым компьютером, то на приборке может появиться индикатор Check;
в том случае, если авто оборудовано электрическим усилителем руля, то может выйти из строя и этот узел;
в некоторых авто, к примеру, Лада Калина выход из строя ДС может также привести к повышенной чувствительности контроллера уровня горючего в бензобаке (автор видео — канал Автоэлектрика ВЧ).

https://youtube.com/watch?v=qiDmZLUuTMI

Что касается причин, то, как правило, они обусловлены повреждением электопроводки авто, так что проверка работоспособности должна начинаться с диагностики состояния контактов и электроцепей. Возможно, проблема заключается в окисленных либо грязных контактах, поэтому их необходимо будет очистить и обработать смазкой, к примеру, Литолом. Обрыв проводки необходимо искать в первую очередь рядом с разъемом подключения, поскольку в этом месте провода сгибаются и обычно перетираются.

Также причина неисправности может заключаться в нарушении целостности изоляции проводки в области установки выпускного коллектора. В условиях повышенных температур изоляция может расплавиться, что приведет к замыканию устройства. Также ДС может передавать неверные показания из-за износившегося тросика спидометра. Со временем на нем образуются трещины и разрывы, что способствует выходу из строя контроллера.

Замена приборной панели Gen I на панели Gen II/III

Что же делать если, к примеру, у меня неисправная приборная панель первого поколения (Gen I) и я хочу избавиться от этой ошибки 299 960. Могу ли я просто подключить новую приборную панель Gen II/III?

Да, это возможно. Автор с сайта exx.se пробовал это на своей E34 535i (дата выпуска 07/07/1988). Он взял приборную панель Gen III с E34 525i (09/1991 с двигателем M50) и установил в свою 535i в которой изначально была панель Gen I.

Первое с чем вы столкнетесь – неожиданно обнаружите два чипа. Один из них в пучке проводов, который шел к старой приборной панели Gen I, а второй соответственно в задней части новой приборной панели Gen II/III. Можно просто проигнорировать этот факт и подключить все разъемы как обычно.

Дело в том, что на приборных панелях Gen II / III удалены все контакты, которые используются для подключения к чипу, расположенному в корпусе кабельного разъема. Фактически получается, что остается только один чип, подсоединенный напрямую к самой приборной панели – тот, который расположен на её задней части.

Вторая проблема в том, что серый разъем, на задней стороне панели приборов между поколениями Gen I и Gen II/III был перемещен от края левой стороны ближе к середине. При попытке подключить кабель к приборной панели он окажется очень коротким, но тем не менее, хоть это и неудобно, но подключение возможно.

Если вы не подключите серый разъем – то останетесь как минимум без спидометра и датчика уровня топлива.