Модернизация Чери Фора – методы улучшения скромного «китайца»
Доработка Чери Фора, как и тюнинг других китайских авто, нельзя назвать простым в выполнении. Несмотря на это, к улучшению авто приступает все больше и больше водителей. Мы также не будем терять ни минуты, и начнем обзор модернизации популярного седана своими руками.
1 Монтаж подрамника на Чери – эффективный метод доработки подвески
Одним из самых больших недостатков модели Фора многие ее владельцы считают плохую управляемость машиной. Главные причины – слабая жесткость кузова и креплений подвески. Каждый из владельцев Фора решает эту проблему по-своему. Мы же предлагаем рассмотреть один из наиболее эффективных способов модернизации ходовой части машины – монтаж подрамника на Чери.
Подрамник представляет собой каркас или съемочную поперечину, которая служит платформой для фиксации элементов подвески. В некоторых случаях на каркас допускается также монтаж силового агрегата.
В таких случаях двигатель, ходовая и подрамник образуют один сборочный узел.
Собранная таким образом конструкция делает кузов Фора более жестким при кренах, улучшая, таким образом, управляемость машины.
Автомобиль Чери Фора с установленным подрамником
Как показывает практика, наиболее качественные подрамники выпускают компании Стингер, Автопродукт и Createch
Именно на их продукцию советуем обращать внимание при выборе подрамника для тюнинга китайского седана
Для установки на Чери могут подойти как подрамники без жестких рычагов, так и с рычагами. Если вы нашли детали второго типа, то, не задумываясь, покупайте их.
Такие элементы собраны в единый слаженный механизм, поэтому при их самостоятельном монтаже не возникнет никаких проблем.
Для монтажа подрамника в первую очередь нужно снять заводскую защиту мотора на Chery. Далее демонтируем поперечину и ставим подрамник. Последним этапом тюнинга станет выполнение сход-развала.
Замена сайлентблоков задней балки
Замена задних запчастей немного отличается от предыдущей процедуры, и состоит из следующих шагов:
Откручиваем болт крепления заднего сайлентблока к балке. Перед этим нужно слегка приподнять балку с помощью домкрата;
После того, как болт удален, можно поддомкратить машину и выбить саму запчасть. Центральная часть демонтируется легко, можно сделать это руками, без помощи инструментов;
Блок детали слегка приклепан, так что необходимо сделать небольшие надрезы болгаркой по типу фаски. Чтобы дополнительно облегчить ход запчасти при снятии, можно воспользоваться смазкой-аэрозолем WD-40;
Перед тем, как установить новый сайлентблок, внутреннюю поверхность балки и саму запчасть смазывают смазкой (подойдет нигрол) для более легкой установки. Сайлентблок устанавливается выступом вперед. Такое положение объясняется тем, что при наезде на препятствие он будет уходить назад, а втулка наоборот — вперед;
Сайлентблок забивается молотком, ударяя сверху и снизу по очереди
Забивать нужно осторожно, чтобы не загнуть наружную обойму детали;
Теперь снимаем домкрат и опускаем автомобиль и закручиваем гайку;
Когда Chery Amulet (A15) твердо стоит на колесах, можно затягивать фиксирующий болт.
Разобравшись в строении подвески и ходовой части авто, замена сайлентблоков Чери Амулет своими руками не покажется сложной даже неопытному новичку.
Автовладельцам стоит обращать внимание на проблемы и шумы в подвеске, проводить своевременную замену блоков, и тогда автомобиль прослужит на порядок дольше
2. Задняя подвеска
Конструкция задней подвески
Задняя подвеска оборудована продольным рычагом, тремя поперечными рычагами и амортизатором.
Один конец продольного рычага крепиться с помощью сайлент-блока к кузову автомобиля, а другой к одному из поперечных рычагов. Средний рычаг и нижний рычаг задней подвески крепятся к кузову автомобиля с помощью двух болтов, которые служат для регулировки угла развала и схождения задних колес. Нижняя часть стойки соединена с поворотным кулаком, а верхняя с кузовом автомобиля.
Амортизатор гасит колебания и снижает шум при движении автомобиля.
Данная конструкция упрощает процедуру регулировки углов установки колес, повышает эффективность во время эксплуатации, отличается простотой эксплуатации и малыми габаритами, обеспечивает устойчивость автомобиля и комфорт во время поездки.
Рис. 8.2.1. Рычаги задней подвески:
- продольный рычаг;
- болт;
- верхний рычаг задней подвески;
- средний рычаг;
- гайка;
- прокладка;
- болт;
- нижний рычаг задней подвески.
- болт;
Рис. 8.2.2. Детали задней подвески:
- болт;
- продольный рычаг;
- верхний рычаг задней подвески;
- гайка;
- прокладка;
- прокладка;
- гайка;
- гайка;
- амортизационная стойка;
- болт;
- гайка;
- гайка;
- прокладка;
- регулировочный болт;
- болт;
- регулировочный болт;
- нижний рычаг задней подвески;
- гайка;
- болт;
- средний рычаг.
- болт;
- гайка;
- болт;
Последовательность установки деталей задней подвески:
- закрепить верхний рычаг на продольном рычаге с помощью болта (приварная гайка установлена на заднем продольном рычаге) – болт наживить, но не затягивать — (момент затяжки болта 90±100 Н·м);
- закрепить средний рычаг на продольном рычаге с помощью болта и гайки – болт и гайку наживить, но не затягивать — (момент затяжки 90±100 Н·м);
- закрепить нижний рычаг на продольном рычаге с помощью болта и гайки – болт и гайку наживить, но не затягивать — (момент затяжки 90±100 Н·м);
- закрепить амортизационную стойку на кузове автомобиля с помощью гаек — (момент затяжки 50±10 Н·м);
- закрепить продольный рычаг на кузове автомобиля с помощью болта (на кузове установлена приварная гайка, которая также служит для крепления верхнего, нижнего и среднего рычага задней подвески) – болт наживить, но не затягивать — (момент затяжки болта 100±120 Н·м);
- закрепить амортизационную стойку и нижний рычаг с помощью болта и гайки (место установки показано стрелкой на рисунке) – болт и гайку наживить, но не затягивать — (момент затяжки 80±5 Н·м);
- закрепить верхний рычаг задней подвески на кузове автомобиля с помощью регулировочного болта, прокладки и гайки. Болт и гайку наживить, но не затягивать (момент затяжки 100-120 Н·м);
- закрепить средний рычаг задней подвески на кузове автомобиля с помощью регулировочного болта, прокладки и гайки. Болт и гайку наживить, но не затягивать (момент затяжки 100-120 Н·м);
- закрепить нижний рычаг задней подвески на кузове автомобиля с помощью регулировочного болта, прокладки и гайки. Болт и гайку наживить, но не затягивать (момент затяжки 100-120 Н·м);
- затянуть рекомендованным моментом вышеуказанные болты и гайки.
Демонтаж
Последовательность процедуры:
открыть крышку багажника и снять боковую панель, открутить болты крепления амортизационной стойки к кузову автомобиля (момент затяжки болтов 50±10 Н·м);
Замена сайлентблоков передних рычагов
Чтобы выполнить данную задачу, потребуется:
- Ключи накидные и торцевые;
- Молоток для выбивания блока, зубило;
- Специальный пресс, которым проводят запрессовку сайлентблоков;
- Новые сайлентблоки
- Смазку или жидкое мыло.
Также понадобится загнать автомобиль на яму или подъемник, поскольку работа выполняется под днищем машины.
Вся процедура состоит из нескольких этапов:
- Размещение машины на яме (подъемнике);
- Демонтаж кожуха;
- Откручивание гаек, соединяющих передние рычаги и стойки стабилизатора;
- Крепежные болты колес Чери ослабляются;
- Автомобиль поддомкрачивается и передние колеса полностью снимаются;
- Производится демонтаж подвески. Сначала откручиваются два болта, соединяющие между собой шаровую опору и поворотный кулак;
После проделанной работы водитель получает доступ к нужным деталям. Производится замена сайлентблоков Чери Амулет.
Облегчить задачу можно, разбив шарнир. Так получится быстро и без особых усилий достать втулку, а остатки убрать при помощи отвертки. Затем место очищается от коррозии, новая запчасть смазывается смазкой или мылом, чтобы улучшить скольжение и облегчить установку. Выполняется запрессовка, после чего можно затягивать болт.
Остальные гайки можно затягивать только тогда, когда машина станет обратно на все колеса, предварительно обеспечив их рабочей нагрузкой.
Когда требуется замена сайлентблоков?
Определить момент, когда необходима замена сайлентблоков Чери Амулет, можно, опираясь на следующие признаки:
- Управление автомобилем стало затруднено, колеса медленнее реагируют на повороты руля в разные стороны;
- При визуальном осмотре на поверхности сайлентблока обнаружились повреждения, трещины;
- Наличие сильного люфта при физическом воздействии;
- Неравномерный износ покрышек;
- Скрипы и посторонние звуки в подвеске при езде.
В запущенных случаях шум настолько сильный, что отвлекает владельца за рулем от слежения за дорогой, снижая концентрацию.
Если автовладелец обнаружил одну из вышеперечисленных проблем, рекомендуется провести диагностику ходовой и в случае необходимости заменить сайлентблоки.
