Как снять форсунки чери кимо

Как сделать замену своими руками

Чаще всего (из-за соприкосновений с камерой сгорания) выходят из строя именно распылители. И это неблагоприятно сказывается на работе мотора. При этом проще всего именно поменять это изделие, а не тратиться на покупку новой.

Когда требуется замена

Определить, что распылитель находится на грани своей работоспособности, достаточно просто. Для этого необходимо просто внимательно следить за поведением своего автомобиля:

топливо подаётся в более большом объёме, чем это необходимо (форсунки могут подтекать);
топливо подаётся в минимальном объёме (мотор работает с провалами, трудно заводится «на холодную», холостой ход крайне не стабилен);
подача горючего продолжается даже тогда, когда деталь завершила свой цикл работы (образуются потёки);
выхлопные газы приобретают чёрный цвет и повышенную плотность (из-за некорректной работы распылителя не всё топливо сгорает в камере);
по этой же причине понижается мощность двигателя.

Готовим инструменты

Для того чтобы снять старый и поставить новый, потребуется подготовить:

комплект рожковых ключей (для разных форсунок будут предназначаться самые разные ключи);
удлинитель.

А также сразу же необходимо подготовить небольшую ёмкость и наполнить её используемым топливом для промывки деталей.

Работа по замене распылителя

Автовладелец должен отдавать себе отчёт, что простая замена распылителя (открутить гайку, заменить распылитель на форсунке и закрутить гайку) — это не решение проблемы. Вполне возможно, что после такой кустарной замены деталь будет работать ещё хуже.

Итак, руководство по замене распылителя на дизельной форсунке включает в себя несколько этапов:

Корпус форсунки необходимо поместить в тиски.
От зафиксированной форсунки легко можно отвернуть гайку обычным накидным ключом с удлинителем. Удлинитель нужен для того, чтобы не разбить гайку во время откручивания.
Гайку необходимо после снятия промыть от нагара и грязи.
Сам корпус распылителя ополоснуть в чистой ванночке с топливом и насухо вытереть чистой тканью без ворса.
Неисправный распылитель можно выбросить.
Новый распылитель обязательно ополоснуть в топливе, тем самым вы смоете малейшие пылинки, которые могли налипнуть на него.
Сам распылитель вставляется в корпус и затягивается промытой гайкой. Затягивать нужно ключом с удлинителем, без фанатизма.
После этого обязательно нужно проверить деталь на стенде.

Видео: основные нюансы при ремонте

Если распылитель был заменён правильно, то стенд покажет оптимальную пропускную способность. Главное — соблюдать чистоту при замене нового изделия. Так как если в устройство попадёт хотя бы одна пылинка или песчинка, работу можно считать проведённой зря.

Как провести ремонт

Покупка новой детали для системы Коммон Рейл — дело довольно-таки затратное. В зависимости от марки производителя, такая форсунка может стоить минимум 16 тысяч рублей. Соответственно, чтобы сократить расходы на обслуживание автомобиля, некоторые автолюбители прибегают к самостоятельному ремонту форсунок.

Необходимо отметить, что после ремонта деталь по своему ресурсу практически идентична новому изделию, а, значит, целесообразность ремонта вполне понятна. При этом, как уже было отмечено выше, говоря о ремонте, подразумевается реставрация её распылителя.

Главная задача такого ремонта — это обеспечение полной герметичности между иглой и корпусом. Для этих целей нужно будет выполнить шесть обязательных операций:

Промывка и продувка деталей.
Механическая обработка иголки.
Наращивание поверхности иглы для устранения последствий износа.
Механическая обработка корпуса.
Притирка иглы и корпуса между собой.
Контрольная проверка работоспособности распылителя.

Процедура по ремонту

Форсунка Коммон Рейл зажимается в тиски — необходимо открутить гайку, которая фиксирует распылитель. После чего можно выполнять все шесть этапов ремонтных работ:

Игла промывается в ёмкости с топливом, после чего насухо вытирается чистой тканью. Также для достижения безупречного результата рекомендуется продуть распылитель баллончиком со сжатым воздухом или хотя бы струёй из шинного насоса.

Механическую обработку иголки нужно начинать с притирки цилиндрической поверхности. Для этого потребуется притир из чугуна и абразивная паста

Иглу очень осторожно несколько раз нужно пропустить по притиру, чтобы снять только те риски, которые уже были на ней, не допуская новых трещинок.

После этого нужно вернуть иголке её прежний объём, чтобы она плотно закрывала полость форсунки. Для этого необходимо провести наращивание

Оно выполняется методом никелирования химическими элементами. То есть иголка после шлифовки вновь приобретает свои рабочие габариты.

Корпус распылителя также нуждается в хорошей механической обработке. Для этого корпус подвергают работе притира и перемещают по нему. Окончание работы следует проводить тогда, когда корпус стал блестящим и гладким.

Теперь необходимо вставить иголку в корпус и посмотреть, насколько большой зазор между ними существует. Если пространство между иглой и стенкой корпуса больше стандартного показателя в 1–2 мкм, то рекомендуется ещё раз провести химическое никелирование иглы.

Видео: самостоятельный ремонт

То есть суть ремонта распылителя сводится к тому, чтобы сначала очистить его элементы от налипаний грязи и нагара, после отшлифовать и нарастить новый объём, доведя зазор между иглой и стенкой корпуса до заводских показателей.

Chery Amulet 2007, 88 л. с. — плановое ТО

Комментарии 18

Привет. Для тех кто не хочет платить деньги за чистку форсунок, можно сделать мини схему дома и промыть форсунки. Вот пример видео

ты что! его нужно менять каждые 10 тыс! из-за этого может и тупить машина! я свой когда менял, он у бывшего владельца 20 тыс. прошол то он весил 350 грамм, а новый точно не помню ну примерно 100-150 грамм!

о как) значит поменяем)

как так? а сколько пробег?

скорее всего давление создается тогда когда насос включен, когда он качает! при выключеном зажигании его не будет! а перед тем как завести автомобиль качни пару раз насосом! все тоже как и при замене топливного фильтра!

да как раз таки топливный фильтр я и не менял)

посмотри если они норм. и не пересохшие и не потрескались, то думаю можно чтоб стояли! а на счет вазовских я не вкурсе, померяй посмотри! может быть что и форсунки одинаковые всетаки бош! маркировку глянь!

а вот у меня вопрос, перед снятием форсунок надо снимать давление в системе, а вот когда на место все поставлю просто завести и все?

снимаешь форсунки! берешь жидкость для чистки карбюраторов, и делаешь из шлангочек переходник, сначала на трубочку красненькую которая с жидкостью идет одеваться шлангочка внутр. диаметром как трубочка и затягивается хомутом! диаметр следующей шланги должен быть такой что с одной стороны вошла выше упомянутая, а с другой сама форсунка! после этого находишь розьем на форсунку или две клемки, что б подключиться к форсунке! после этого подаешь давление с балона с жидкостью! один провод на минус а вторым быстро щелкаешь по плюсовой! быстро, потому что форсунке нельзя быть долго открытой ато катушка перегорит! ну при это и смотришь сколько струек из форсунки! если из всех отверстий то все ок! если нет то продолжать действия!

спасибо!) читал все примерно тоже) вот и подумал что не сложно) а вот эти дурацкие уплотнительные кольца менять? есла да то подойдут от вазовских машин?

привет, так чистка у нас 1500-2000 стоит, легче 8кл.от приоры взять.Ну или самому чистить, замешать ацетон и т.д.А кольца подходят, у меня старые стоят и все ок.кстати на холодную не глохнет?если на горячую не едет, смотри на самом топ.насосе сетку, скорее всего ей капец пришел, и ты потом на горячем движке ездить не сможешь(было такое, если с таганрога доехал, так же глохла)В принципе ничего сложного по насосу, если что недорого могу поменять сетку

я хочу свои вытащить и почистить, продуть их жидкостью для карбюраторов, и пишут что при вытаскивании форсунок надо кольца уплотнительные менять) вот и думал взять их в вазовском магазине)если уж форсунки мертвые то тогда менять надо, да и топливный насос проверю за одно)

мне кольца старые оставили все в порядке было

если насос снимешь, то и рдт от калины ставь=)Я поставил

и как? лучше стало?

скажу чесно да, давление больше стало.Когда машина простояла(пример зимой) и плохо иногда заводилась.Слышно как насос сильнее качает бенз в систему

Источник www.drive2.ru

Диагностика неисправностей

Несмотря на неоспоримые преимущества перед карбюраторными системами, инжекторные двигатели довольно капризны, подвержены влиянию многих факторов и предъявляют более высокие требования при обслуживании.

От состояния форсунок зависит работа двигателя. Основными внешними признаками проблем с форсунками являются:

рывки и провалы при ускорении автомобиля;
пониженные обороты двигателя;
нестабильная работа на холостых и малых оборотах;
высокое содержание токсичных веществ в выхлопе.

Проверка стетоскопом

Диагностику можно провести самостоятельно или обратиться в автосервис. Порядок действий при проверке форсунок своими руками следующий.

Проверьте клапан. Если он неподвижен, то неисправна либо сама форсунка, либо электрическая цепь.
Если при открытии клапана слышен характерный звук, он исправен. Если звука нет, клапан не работает.

При диагностике форсунок можно использовать стетоскоп.

С помощью стетоскопа прослушайте щелчки работы форсунок на холостом ходу. Прослушивание производите так, чтобы щелчки не передавались по топливной рампе на неработающую форсунку от работающей.
Убедитесь, что частота повторения щелчков повышается с ростом частоты вращения коленвала двигателя. В противном случае форсунка неисправна.

Видео: проверка форсунок стетоскопом

Проверка мультиметром

Мультиметр — специальный прибор для диагностики электрических цепей.

В технической документации найдите величину сопротивления форсунок, установленных на вашем авто.
Отсоедините от форсунок провода.
Установите мультиметр в режим замера сопротивления.
Подсоедините контакты мультиметра к форсункам.
Измерьте сопротивление форсунок.

Нормальный импеданс форсунок с низким сопротивлением должен составлять 2–5 Ом, с высоким — то 12–17 Ом. Если значения не совпадают, форсунка меняется на новую.

Проверка на стенде

Стенд может иметь различную конструкцию, может быть дорогим или дешёвым. Простые стенды можно встретить в частных гаражах. С их помощью проверяют давление форсунок. Профессиональные стенды позволяют максимально точно диагностировать и отрегулировать форсунки. Такое оборудование имеется, как правило, только в сервисных центрах.

Профессиональный стенд для проверки форсунок

В качестве простейшего стенда для проверки форсунок можно использовать механический тестер МТА-2. С его помощью легко проверяется состояние форсунок, давление, ТНВД. При этом не нужно разбирать двигатель.

Более дорогим и сложным является стенд «Бош». Многие эксперты называют его эталоном качества для диагностирования ТНВД. Хорошие результаты показывают также стенды «Делфи», «Хартридж», «Работти» и др.

Когда нужно менять форсунки

Низкокачественное топливо способствует снижению ресурса форсунок, поскольку загрязненные элементы не в состоянии поддерживать нужную производительность.

Рекомендация специалистов заключается в профилактической чистке форсунок через каждые 30 тыс. км пробега при использовании некачественного бензина. При прохождении авто 50 тыс. км, повышении расхода топлива и снижении производительности силового агрегата необходима чистка инжекторов.

Пробег в 80 тыс. км снижает производительность двигателя на 15 %, отмечается неравномерность работы силового агрегата, увеличение диаметра сопла, в этом случае чистка не решит ситуацию, потребуется замена топливных форсунок в ниссане.

Пробег более 80 тыс. км также однозначно требует замены форсунок в «Ниссан Патфайндер», в «Ниссан Икстрейл» и большинстве других моделей.

Для увеличения ресурса инжекторов необходимо следовать определенным правилам, заключающимся в:

использовании средств для чистки форсунок, добавляемых в топливо;
обращении в сервисный центр, как только возникнут первые неисправности;
проведении профилактической чистки инжекторов через каждые 20–30 тыс. км;
выполнении замены каждой форсунки «Ниссан Примера» и других моделей до прохождения автомобилем 80 тыс. км.

Ресурс инжекторных форсунок ниссанов составляет около 100–150 тыс. км. Однако использование низкокачественного топлива и нарушение сроков замены топливных фильтров приводит к тому, что чистить элементы необходимо спустя 30–40 тыс. км. Кроме того, проверить и почистить инжекторы можно, не снимая их.

Необходимость демонтажа инжекторов ниссана чаще всего появляется через 100 тыс. км пробега, поскольку в это время им, помимо чистки, требуется подробное тестирование, калибровка, а в ряде случаев и замена. О подобной необходимости свидетельствуют повышенное дымление силового агрегата, увеличившийся расход горючего, троение, нестабильная работа двигателя на разных режимах (как под нагрузкой, так и на переходных).

Чаще всего можно ограничиться выявлением неисправного элемента, благодаря чего необходимость демонтажа всех инжекторов отсутствует. Это особенно актуально для дизельных двигателей, отличающихся более сложным процессом снятия элементов по сравнению с бензиновыми ДВС. Проверка заключается в поочередном отключении каждого инжектора. Как только при отключении одного из элементов двигатель перестает дымиться, можно смело говорить о необходимости замены именно этой форсунки в «Ниссан Альмера» и в других моделях без снятия остальных элементов.

О необходимости замены форсунок в «Ниссан Икстрейл» и в других моделях можно судить по следующим симптомам:

появлению рывков, замедленным реакциям при нажатии на акселератор;
ощутимым провалам и потере динамики во время резкого набора скорости;
дергании автомобиля на ходу, при торможении, после смены режима.

Замену форсунок в ниссане требуется выполнить в кратчайшие сроки, поскольку неисправность инжекторов снижают ресурс силового агрегата и КПП, а также сказывается на общей безопасности движения. Поврежденные инжекторы мешают при выполнении обгона, на крутых подъемах и пр.

Советы и рекомендации

Как видно, ремонт механических дизельных форсунок вполне может быть выполнен самостоятельно.

Что касается Common Rail и различных электромеханических устройств подобного типа, для их проверки и ремонта необходимо иметь более сложное оборудование.
Также следует заранее убедиться, нужно ли прописывать форсунки после ремонта. Дело в том, что для нормального взаимодействия электронного блока управления и форсунок может возникнуть необходимость заново прописать их в память блока.
Еще хотелось бы выделить, что при выборе регулировочных шайб перед началом ремонта необходимо убедиться в качестве изготовления данных элементов.

Что касается уплотнительных колец, визуально для различных моделей авто они могут быть похожими

При этом важно помнить, что даже незначительные отклонения в сотые доли миллиметра по ширине и диаметру приведут к тому, что герметичности не будет. Данное утверждение справедливо и применительно к уплотнительным кольцам на топливных магистралях, которые активно используются в конструкции многими производителями дизельных моторов.

Напоследок хотелось бы отметить, что распылители, кольца, шайбы, пружины и другие элементы лучше всего приобретать только в авторизованных точках продажи. Оптимально не экономить на стоимости запчастей, то есть сразу покупать качественные изделия известных мировых производителей.

Ремонт на стенде дизельных форсунок Чери Кимо

Практически стандартной мерой является ремонт форсунок дизелей Чери Кимо на стенде. Восстановительный процесс в таком случае проходит на основании наблюдения за работой неисправного элемента в сымитированном режиме.

С помощью стендовой установки появляется возможность устранить определенный набор дефектов. Оборудование для этого должно быть исправным и вовремя обслуживаться, что в наших автосервисах делают регулярно.

Чтобы отремонтировать на стенде детали топливоподачи , можно привезти в автосервис уже снятые элементы и, или же пригнать авто. Мастера сами сделают демонтаж и правильно установят форсунки после ремонта на chery kimo.

О техцентрах, где предоставляют эту услугу, можно узнать у сотрудника call-центра.

Сроки ремонта

Если вы доверили техцентру восстановление форсунок, то логично спросить менеджера о сроках работ. В нашей сети стремятся к оперативному оказанию услуг. Мастера адекватно оценивают объем работ, поэтому укладываются в оговоренное с заказчиком время.

Цена ремонта – стоимость услуг по восстановлению дизель-форсунок

В настоящий момент чуть ли не важнейшей проблемой становится цена ремонта, независимо от поломки. Действительно, отремонтировать на дизеле недорого, но профессионально форсунки сегодня непросто. Однако можно найти, где предложат за услуги вполне адекватные расценки.

Когда стоит задача рассчитать, в какую стоимость обойдется восстановить детали, нужно понять

сколько элементов пойдет под ремонт
насколько сложны поломки
сколько стоит определенная работа

Это основополагающие моменты, по которым можно назвать цену.

В автосервисах периодически проводятся акции на разные виды работ. Вполне возможно, что по звонку вы сможете отремонтировать топливные форсунки на дизельном ДВС по минимальной цене.

Источник diszelnie-phorsunki.msk-disel.ru

Собрался почистить форсунки. Причины есть, во первых большой расход, во вторых иногда есть провалы, а в последнее время машина глохла на холостом ходу, причем завелся поехал, к повороту катился на нейтралке и заглох, бывало что даже передачу переключать не успевал, глох тут же. Подумал что надо бы заняться этим.Может кто чистил сам? дайте пару советов) надо уплотнительные кольца менять? если да то можно ли их с вазовских киких нибудь поставить, а то по близости тока вазовский магазин есть)

Мнения автовладельцев о замене форсунок в ниссане

«Ремонтировать форсунки не советую – только менять».
Лучше заменить форсунки в нисане, а не ремонтировать их. Так как последствия могут оказаться печальными.

Работать инжекторы ниссана, конечно, будут, и машина будет ездить. Но вот правильно ли?

После ремонта расход топлива вырастет на 10–15 %. В итоге сомнительная экономия получится. А такой результат в 99 % случаев.

Потом еще хуже последствия будут, хоть и не так часто они случаются. Неправильная работа инжекторов ниссана приведет к неверному температурному режиму в камере сгорания, и, как следствие, к трещинам в поршнях и седлах клапанов. Стоимость ремонта можете сами представить.
«Поменял форсунки – очень доволен».
На днях выполнил замену форсунок в ниссане. Результат видно невооруженным взглядом.

Прежде чем в сервис ехать, специально сбросил средний расход. Пока доехал до СТО, показывал 10,7 л, и это я в пробку не попал.

Когда сделал замену инжекторов, опять сбросил. Покатался по городу, на работу приехал – расход 7,5 л.

И никакой вибрации и сизого дыма.
«Все уплотнители тоже сразу менять надо».
При демонтаже форсунок выполнили замену всех одноразовых шайб. Поменяли:
- теплоотражающие (на дне колодца, под распылителем форсунки);
- уплотнительные (в колодце форсунки, под корпусом);
- топливоотводные (между корпусом форсунки и рампой «обратки»).
Если новых на замену нет, лучше не трогать инжекторы, можно «отжечь» уплотнительные, при условии, что они медные. Теплоотражающим обязательно нужна замена. Если повторно поставить топливоотводные, они начнут течь.
«Предпочитаю ремонтировать, а не менять».
Ремонт стоит как половина новой машины. Лучше выполнить замену форсунок в ниссане на новые и не знать проблем.
«Хоть и дорого, но выбираю оригинал».
Форсунки для ниссанов скоро китайцы выпускать начнут, а это плохо скажется на головке блока цилиндров. Она может начать трескаться из-за проблем со впрыском, тогда все равно менять нужно. Но про замену в другой теме писали. Еще свечи нужно аккуратно снимать, они прикипают сильно, повредить можно.

Статьи по теме

Уходит антифриз, а подтеков нет: причины и устранение проблемы

Почему не работает омыватель лобового стекла и как устранить неполадку

Датчик уровня антифриза: ремонт или только замена

Ремонт рулевой рейки: этапы и особенности

Можно ли мешать тосол с антифризом: мнение экспертов и автолюбителей

Диагностика рулевого управления автомобиля: почему без нее никак

Не работают дворники: причины неисправности и метода решения проблем

Течет бачок антифриза: поиск неисправности и пути устранения

Стук при повороте руля: основные причины неисправности

Сломалась рулевая рейка: причины и дальнейшие действия

Жидкая резина для автомобиля: преимущества и особенности использования

Стук в рулевой рейке: ищем причину, разбираемся с последствиями

Как поменять моторчик дворников: простые советы опытных автовладельцев

Как убрать стук рейки и продлить срок ее службы

Стук рулевой тяги: причины, диагностика, замена

Ремонт дизельных форсунок Чери Кимо (автомобилей chery kimo)

Комплексный ремонт дизельных форсунок chery kimo – работа для современного автосервиса, где мастера используют стендовое оборудование, чтобы восстановить эти элементы. При мероприятии выполняются все этапы диагностики топливных элементов и мероприятия, которые установлены техдокументацией.

На Чери Кимо (chery kimo) устанавливается определенный тип форсунок дизеля. Этот момент, рассматривая необходимость восстановления, обязательно должен быть учтен

Принять во внимание нужно и производителя. При квалифицированном подходе восстановить работу деталей можно без последующих малоприятных рекламаций

Эти детали дизелей не выходят из строя в один момент. На протяжении некоторого времени можно замечать

затрудненный пуск ДВС
пропадание мощности движка
перелив форсунок – ухудшение динамики
возросший топливный расход
дым из трубы синего или черного цвета

Причины в таких случаях могут быть различны, и в том числе и быть связанными с неисправностью дизельных форсунок.

Почти каждый автомобилист, кто столкнулся с неисправностью, в какой-то момент вполне серьезно рассматривает ремонт дизель-форсунок своими руками. Рисковать таким образом не надо, так как нужно их ремонтировать только у мастера.

На каких двигателях используются форсунки Denso

Форсунки японской фирмы Denso могут быть использованы для оснащения дизельных двигателей. Так, основная сфера их применения — работа в составе топливной системы Common Rail. В основе этой системы используется топливная рампа, которая по-другому называется аккумулятором высокого давления. Common Rail позволяет оптимизировать работу двигателей, увеличить их ресурс и сократить уровень потребляемого горючего.

Форсунки Denso предназначены для непосредственного впрыска топлива в цилиндры мотора. В топливных системах Denso используются форсунки трёх типов — Х1, Х2 и G2. Сейчас в употребление входит уже четвёртое поколение форсунок — G3. Конструктивно они схожи между собой, основное отличие состоит в производительности устройств. Форсунки имеют одни и те же компоненты:

сопло;
распылитель с иголкой;
поршень управления;
соленоид.

Форсунки имеют продолговатую форму, вытянутую к концу — это обеспечивает высокую пропускную способность и возможности дозирования топлива

Принцип работы форсунок Denso примерно тот же, что и у любых других. Топливо подаётся через соленоидный механизм в точно дозированном количестве. Под давлением системы поднимается игла, затем через распылитель в полость мотора выстреливает топливо. Сразу после впрыска игла опускается на своё место, пока в форсунке вновь не создастся давление для следующего цикла работы.

Перечень автомобилей, для оснащения которых используются форсунки Denso:

FORD: TRANSIT 2.2/2.4/3.2;
FIAT: DUCATO 2,2l;
HINO: RANGER 4.9/6.4/7.7, DUTRO, P11C, J05, J08;
HYUNDAI: MIGHTY/COUNTY, MEGA, AEROTOWN, G900;
ISUZU: ELF, N-series, FORWARD, ERGA, D-MAX, 4HK1/6HK1, 6WF1-TC;
JOHN DEERE: Series 20, Series 30, 4.8/6.8;
KOMATSU: 11/15/23/30 L6;
LEXUS: IS220d;
MITSUBISHI: PAJERO, PAJERO SPORT, TRITON/L-200, FORTUNER, FIGHTER/CANTER;
MAZDA: 3, 5, 6, MVP, BONGO;
NISSAN: NAVARA, PATHFINDER, XTRAIL 2.2, ALMERA, PRIMERA, TINO;
OPEL: ASTRA 1.7 Cdti, CORSA, MERIVA, ZAFIRA;
PEUGEOT: JUMPER;
SUBARU: LEGACY;
TOYOTA: AURIS, AVENSIS, DYNA, Hi-LUX, Hi-ACE, PREVIA, PRADO, LAND CRUISER, RAV4, COROLLA VERSO 2.0, VIGO, COASTER.

Отличие дизельных форсунок от бензиновых

Форсунками оснащаются не только дизельные силовые агрегаты, но и бензиновые, которые работают в паре с инжекторами. Однако при внешнем сходстве корпуса и идентичности функций существуют кардинальные различия между изделиями этих категорий:

Бензиновая форсунка в штатном режиме работает при давлении в системе 2–3 бар, реже — до 5 бар. Этого вполне хватает для подачи необходимого количества топлива в двигатель. Однако дизельные форсунки в штатном режиме выдерживают давление порядка 250 бар, а самые современные модели работают при давлении от 2 до 2,5 тыс. бар. Продуктивность функций дизельных форсунок нельзя сравнивать с работой бензиновых. Благодаря устойчивости к высокому давлению в топливной системе, Denso могут обеспечивать стабильность работы мотора даже на малых и холостых оборотах, а также развитие всего потенциала двигателя во время разгона.
Строение бензиновых и дизельных форсунок похоже: все они, независимо от года выпуска и принадлежности к тому или иному типу двигателя, имеют распылитель и клапанный механизм. Однако дизельные форсунки устроены более сложно, в них больше мелких деталей и микрочипов, которые упрощают работу мотора.
Далеко не последнее отличие дизельных и бензиновых форсунок — это их стоимость. Бензиновые можно купить в пределах 1 тысячи рублей, для современных автомобилей — до 3 тысяч за одну форсунку. Однако цены на дизельные форсунки в несколько раз превышают эти показатели: Denso первых поколений стоит от 15 тысяч за единицу, последних поколений — порядка 40 тысяч.

То есть, дизельные форсунки обладают гораздо более мощным потенциалом и продуктивностью, нежели бензиновые. Однако и стоят они очень дорого.

Красным цветом выделены места подключения форсунок к двигателю: схема подключения практически одинакова как для дизельных, так и для бензиновых автомобилей

Обратная установка форсунок на двигатель

После того как кольца-уплотнители были установлены, резьбу форсунок нужно дополнительно смазать небольшим количеством графитной или медной смазки.

Следующим шагом становится вкручивание форсунки, при этом исключительно от руки, а не ключом. Если одна из форсунок не «идет» от руки, тогда резьбу в ГБЦ нужно дополнительно очистить. Во время вкручивания форсунку надо точно расположить по резьбе. Главная задача состоит в том, чтобы не повредить резьбу в головке двигателя.

Если от руки форсунка не вкручивается, тогда для правильной установки следует аккуратно выкрутить ее обратно, после чего повторить попытку. Конечная затяжка при помощи динамометрического ключа производится только тогда, когда форсунка будет полностью вкручена по резьбе в отверстие рукой. Также необходимо в обязательном порядке соблюдать рекомендуемый момент затяжки.

Завершающим этапом является присоединение к форсункам и насосу магистралей высокого давления. Как уже говорилось выше, трубки должны быть помечены, чтобы исключить ошибки при сборке. Перед установкой трубки желательно еще раз промыть изнутри чистым дизтопливом.

Параллельно вместе с трубками необходимо правильно установить фиксирующие пластинки, которые удерживают трубки, исключая их вибрации. Если допустить ошибки при установке пластин, тогда сильные вибрации станут причиной растрескивания и быстро выведут трубки высокого давления из строя.

Далее необходимо избавиться от завоздушивания топливной системы, после чего двигатель можно заводить. Чтобы удалить воздух может понадобиться совершить целый ряд действий, что будет зависеть от конкретного случая и типа ТНВД.

Иногда бывает достаточно прокрутить двигатель стартером или воспользоваться насосом ручной подкачки, после чего топливо без пузырьков воздуха начинает выходить из трубок высокого давления. Также могут потребоваться дополнительные манипуляции с откручиванием корпуса топливного фильтра. Отметим, что наиболее сложной ситуацией является удаление воздушных пробок из самого ТНВД.