Стучит при запуске двигателя м52ТУ
Имею BMW520 е39 99г.в.с двигателем М52 ТУ на автомате.
Проблема такая;при запуске двигателя начинает стучать1-2сек. в нижней части и пропадает как гаснет лампочка давления масла.Далее все нормально работает.Стоит только заглушить,подождать 10мин.и снова при запуске стук 1 сек.Пробег 200тыс.Масло кастрол 10/40.Звук не похож на гидрики он более глухой.Подскажите пожалуйста,что это может быть и как с этим бороться.
Демпфер посмотри,может он погромыхивает.
Ответ на комментарий № 2 пользователя andreytash :
подушки бы глянуть.
можно ещё глянуть защиту, а вообще лучше на яму заехать и чтобы кто-то снизу при запуске глянул и послушал.
Может ли это стучать вкладыш шатунный ?
Ответ на комментарий № 6 пользователя andreytash :
вкладыш будет стучать постоянно. И звук будет «чокающий»: чок-чок
у меня такое на моей тоже бывает только зимой и когда машина несколько дней стояла,но только стук когда первый раз заводишь,при послед такого нет
Ответ на комментарий № 8 пользователя prohorov123 :
Не знаю,насколько корректно советовать автохимию,но предложу попробовать «мягкий очиститель масляной системы» Вещь вобщем-то довольно безопасная.Описываемая проблема,возникла скаорее всего из-за редукционного клапана + зашлакованы маслотоки
Заехал на СТО,сказали что шатунные вкладыши приехали, так как звук идет конкретно с нижней части.
Сказали что еще поршня нужно посмотреть.Они могут стучать пока с орасителей масло не начнет поступать,так как звук пропадает через пару секунд.
Короче говоря вкрытие покажет.Завтра буду вскрывать поддон не снимая движка. Геморно это,ходовку спускать нужно переднюю.Надеюсь размазаться комплектом вкладышей.
Может ли еще там что то быть или нет?Хрень какая-то.Звук как будто молотком по движку стучат и через секунду пропадает.
Причины стука в двигателе BMW
Застучавший мотор — признак износа или серьезных неисправностей. Необходимо найти и устранить причину, иначе поломки будут прогрессировать, в конечном итоге двигатель может заклинить.
Не всегда шум в подкапотном пространстве свидетельствует о проблемах с мотором. Источником посторонних звуков может являться помпа, насос рулевого гидроусилителя, генератор. Иногда двигатель стучит из-за порвавшейся или износившейся подушки (резиновой опоры) — проблема устраняется сравнительно быстро и недорого. Если же стук обусловлен плохим качеством или нехваткой моторного масла, то достаточно заменить его или долить до требуемого уровня.
Видео: стук гидрокомпенсатора БМВ
Демонтаж ГК из седла, обычно, проводится с помощью магнита. В остальных случаях используют съёмник с приваренной к нему тягой с крюком. Некоторые виды гидрокомпенсаторов подвергаются разборке. Это позволяет оценить состояние износа и качество внутренних деталей. При разборке будьте крайне аккуратны, чтобы сохранить качество поверхности сопряженных элементов.
После изъятия стопорного кольца разбираются гидроопоры, а внутренние детали ГК «вытряхивают», аккуратно постукивая его корпус о металлическую поверхность. Грязь с компенсатора отмывают в ацетоне или в другом растворителе.
Внимательный осмотр торцевой поверхности ГК позволит определить внешние повреждения в виде выбоин, царапин или задиров. Даже возможно появление углублений.
Следующий простой способ проверки снятого ГК состоит в том, что он не должен сжиматься усилием от рук в случае, если он заполнен маслом. Для исправного ГК, сжатого в струбцине, характерно значительное сопротивление и незначительное уменьшение длины не ранее чем через 20-30 секунд.
Прокачка гидрокомпенсаторов
При длительных простоях автомобиля и при износе плунжеров гидрокомпенсаторов возможно вытекание масла из ГК и их завоздушивание, при этом ГРМ начинает «стучать» на прогретом двигателе. В этом случае необходима прокачка ГК. Воздух из ГК можно удалить следующим образом: дать двигателю поработать при постоянных 2-2,5 тыс. об/мин 2-3 минуты, затем менять обороты между 2 и 3 тыс. об/мин и, после на холостых 30-50 секунд. Если стуки не прекратились повторить весь цикл. Возможно так придется проделать несколько раз. Если же данный способ не поможет, нужно вычислить неисправный ГК и причину, по которой он вышел из строя.
Найти неисправный ГК можно так: вскрыть крышку клапанов и отверткой попробовать прожать все гидрокомпенсаторы. Неисправный, обычно, имеет зазор более 0,2мм. Этот зазор нужно измерять щупом.
Предупреждение!
После того как сняли распредвал, сразу же выньте ГК и уложите по порядку, иначе они втянут в себя масло и поднимутся. При сборе распредвал невозможно будет установить на место. Ничего не поможет, масло в ГК густое, не выдавливается ни чем. Придется все снова разбирать и сжимать ГК в тисах. Кстати, при установке нового распредвала тоже немного сожмите в тисах ГК. Кулачки новые, не изношенные и тоже будут давить на ГК и клапана.
Диагностика гидрокомпенсаторов BMW
У любого двигателя рабочие поверхности соприкосновения плунжерной пары и обратного клапана выполняются с высокой степенью точности. Для надёжной работы двигателя следует применять рекомендованные заводом масла. Принцип работы гидрокомпенсатора может нарушить использование некачественных масел или превышение срока его замены. Это приведёт к загрязнению не только масляных каналов двигателя, но и к износу плунжерного механизма вместе с обратным клапаном. Неисправный масляный фильтр тоже допустит проход загрязнённого масла через перепускной клапан.
Износ плунжерной пары в виде увеличенного посадочного зазора приведёт к повышению утечки масла из полости высокого давления. В итоге гидрокомпенсатор потеряет «жёсткость», а эффективность воздействия кулачка на клапан ГРМ будет уменьшена. Эта же ситуация характерна при износе обратного клапана. Любые дефекты системы смазки двигателя уменьшат наполнение ГК маслом и помешают ему компенсировать зазоры в ГРМ. Поэтому внутренние полости ГК всегда должны быть заполнены маслом.
Гидрокомпенсатор BMW без масла или с не полным его объёмом («завоздушенный») не будет устранять зазоры в деталях ГРМ. Следствием этого станет появление ударных нагрузок, которые приведут к увеличенному износу деталей двигателя. Мелкие частицы изношенных деталей вместе с маслом попадут в ГК и продолжат своё разрушительное воздействие вплоть до заклинивания узла. Всё вышеперечисленное приведёт к превышению зазоров ГРМ или ”зажатию” клапанов, что увеличит нагрузку на распределительный вал и снизит мощность двигателя. Поэтому поддержание внутренней чистоты двигателя необходимо постоянно контролировать.
Своевременная смена масла и масляного фильтра в установленные производителем сроки с соблюдением технологии промывки системы смазки обеспечит нормальные условия эксплуатации двигателя. Быстродействующие средства промывки для очистки внутренних поверхностей у двигателя применять не рекомендуется потому, что частицы грязи вместе с маслом попадут во внутренние полости компенсаторов и приведут к их поломке. Специальные синтетические или полусинтетические масла с уменьшенной вязкостью и высоким качеством (типа SAE 0W40 или аналогов 5W40 вместе с 10W30) применяют для смазки малых зазоров у подвижных элементов гидрокомпенсатора. А использование минеральных масел (типа SAE 15W40) ввиду повышенной вязкости и способности создавать смолистые отложения не рекомендуется.
Стук в горячем моторе
Если двигатель застучал в пути, единственное, что можно сделать — проверить уровень и, если надо — долить масло. Это не решит проблему серьезных неисправностей, но иногда позволяет доехать до места стоянки или ремонта.
Распространенная причина стука — детонация, представляющая собой непредсказуемый мини-взрыв в одном или нескольких цилиндрах. Она разрушительно влияет на двигатель, и часто возникает при следующих обстоятельствах:
- некачественное или неподходящее топливо;
- неотрегулированный момент зажигания;
- неисправности в выхлопной системе;
- скопление нагара на поршнях или стенках камеры сгорания;
- изношенность или неисправность свечей.
В горячем силовом агрегате могут стучать клапана из-за чрезмерно изношенных кулачков распредвала, механической поломки пружины или слишком больших зазоров. Коренные либо шатунные подшипники шумят при нехватке масла, увеличенных зазорах между шейками и вкладышами, а также раннем зажигании. Ослабленная цепь или зубчатый ремень — причина стука из привода распределительного вала. Также он может шуметь при слишком больших расстояниях между кулачками и рычагами распредвала, либо между направляющей втулкой и клапанным стержнем.
Стук в двигателе бмв е39 причины
Приветствую всех владельцев бмв. Появился то ли стук, то ли цокот, сначала грешил что где то в моторе, думали на гидрики, но стук больше слышно снизу. Вчера заехал на яму и послушали, стучит где то между коробкой и двс. Стучит не всегда, на холодную нету, чаще стучит при D и R, но и бывает на холостом. На ходу тоже присутствует, при плавном разгоне пропадает в районе 1700-2000 оборотов. Бывает повезет и весь день проезжу без этого стука.
Как утверждал старый владелец, акпп меняли.
Добавлено через 1 минуту еще присутствует толчок при включении R, но опять же не всегда, с утра не сильный, после поездок и прогрева сильней, а вот иногда и днем включается четко, без толчка.
Кстати иногда присутствует вибрация D + тормоз. Проехал на машине 13000 км, первые 9000 была тишина, сейчас все чаще.
Как же сдернуть коробку без ямы/подъемника. не люблю по таким поводам ездить на СТО.
Все спасибо, буду смотреть
Добавлено через 40 секунд Вот и ответ на твой вопрос.
Какой ответ? про замену акпп?
А могут быть другие причины стука?
Могут — чужие руки.
обязательно проверять геометрию пластины и маховика акпп
Как же сдернуть коробку без ямы/подъемника. не люблю по таким поводам ездить на СТО
снимаешь выхлоп всю трассу почти
обязательно проверять геометрию пластины и маховика акпп
снимаешь выхлоп всю трассу почти
да это я уже прочитал, без ямы/подъемника никак
Добавлено через 44 секунды Могут — чужие руки.
имел в виду, кроме пластины там что то еще может стучать/щелкать/цокать
криво отбалансированный вал, соответственно
Спасибо за советы, буду искать место где скинуть коробку.
купить нужно: Сальник коленвала, сальник в коробку, два колечка на трубки радиатора акпп, еще что то?
Добавлено через 1 минуту а толчки при включении задней из за чего могут быть?
Ага, ты думаешь что то услышим и ванганем?
Коллективное ухо-разум.
Установка гидрокомпенсаторов БМВ
При замене ГРМ с гидрокомпенсаторами, после их замены, для правильной работы механизма, необходимо соблюдать следующие правила:
- на заводе-изготовителе новые гидрокомпенсаторы заполняются специальными масляными составами для консервации. При установке таких ГК на двигатель этот состав не нужно удалять, после запуска двигателя он смешивается с маслом в системе смазки без всяких проблем;
- пустые гидрокомпенсаторы устанавливать на свои места в ГРМ нельзя. При разборке, промывке и сборке образуется «завоздушенность». Такие компенсаторы не будут нормально работать, могут появиться большие ударные нагрузки, особенно при первом запуске. «Стучать» будут до тех пор, пока не заполнятся маслом из системы смазки. Перед установкой, гидрокомпенсаторы обязательно необходимо заполнить маслом;
- после того как все заполненные маслом гидрокомпенсаторы установлены на двигатель, необходимо провернуть коленвал на 5-6 оборотов ключом за храповик и выждать 10-15 минут перед первым запуском двигателя. Это делается для того, чтобы плунжерные пары гидрокомпенсаторов под нажимом кулачков распредвала заняли свое место;
- при ремонте ГРМ с заменой ГК масляную систему необходимо промыть, заменить масляный фильтр и залить в картер двигателя свежее масло. Чтобы визуально проверить, поступает ли масло к установочным седлам, нужно извлечь гидрокомпенсаторы и вращать коленвал;
- если проводится ремонт двигателя с пробегом более 150 тыс.км гидрокомпенсаторы следует заменить на новые, так как старые как правило уже достаточно изношены. Срок службы ГК может вдвое уменьшится, если использовать в системе смазки некачественные масла и не соблюдать сроки проведения ТО с заменой масла.
- если неисправен один или несколько ГК, заменять лучше весь комплект, иначе есть большая вероятность выхода из строя других ГК.
Замена гидрокомпенсаторов БМВ
Выход из строя ГК проявляется стуком, похожим на клапанный стук. Этот звук хорошо прослушивается, и для определения такого дефекта используют фонендоскоп. Самодельный прибор в виде металлического стержня длиной 70 см и диаметром около 6 мм с жестяной банкой из-под пива и обрезанным верхом на одном конце стержня позволит прослушать работу ГК. Надо только дополнить эту конструкцию деревянной ручкой в середине стержня. Для диагностики гидрокомпенсатора следует наше устройство приставить свободным торцом к зоне каждого компенсатора на головке блока и на слух проанализировать его работу. Любой подозрительный ГК подлежит извлечению с последующей проверкой.
